Das Dach des Wagens wird  abgehoben. Die Achshalter werden ausgerastet.

Innen wird durch Ausfräsen Platz geschaffen für den Lautsprecher und die Platine. Es werden zwei Löcher durch den Wagenboden gebohrt. 1 Loch 2mm für die Litzen der Reflexlichtschranke sowie 1 Loch 1,5mm für die Litzen von den radschleifern.

Die Räder werden herausgenommen und einer der beiden Achshalter bearbeitet, um Platz für die Reflexlichtschranke zu haben. Links nach und rechts vor der Bearbeitung. Ein wenig von den beiden Rundungen bleibt für bessere Zentrierung stehen wenn später der Achshalter mit Sekundenkleber flexibel eingeklebt wird.

Achshalter ist entfernt, das 2mm Loch gebohrt und für die Reflexlichtschranke wurde eine 1mm tiefe Aussparung in den Wagenboden gefräst damit diese weit genug von der Achse entfernt ist.

Hier noch einmal  zu sehen: Die eingeklebte Lichtschranke deren Mitte genau unter der Achse liegen muss und die 3 Litzen welche durch das Loch in den Wageninnenraum verlegt sind. Auf die Achse wird später ein Stück schwarzer Schrumpfschlauch aufgezogen der an einer Seite 2mm Achse zur Stromabnahme frei lässt.

Die Anordnung der Stromabnehmerfedern. Links mit einer Kupferfeder von der Achse ( blau ) und einem Stück Mayerhoferfeder ( rot ) seitlich vom isolierten Rad unten. Auf den Wagenboden wird eine rechtwinklig gebogene Feder geklebt die unter die seitenverschiebbare Achse drückt ( rot ) das isolierte Rad ist hier oben. Rechts ist der Schrumpfschlauch auf der Achse der oben 2mm der Achse frei lässt. Hier ist ebenfalls eine Mayerhoferfeder auf den Wagenboden geklebt und schleift leicht an der Achse, isoliertes Rad ist unten. Die Hälfte des schwarzen Schrumpfschlauches ist weiß angemalt um der Lichtschranke genügend Kontrast zu bieten.

Anordnung der Bauteile im Wagenkasten.

 Links der Lautsprecher, rechts die Platine bei der die beiden Löcher für den Stützelko frei gemacht worden sind, mittig ein Löthilfsplatinchen aus zwei Leiterbahnen. Hier werden die Stromabnehmerlitzen und die Versorgung der Platine angelötet. Der Stützkondensator hat 220µF/10 Volt, er hilft über kurze Stromaussetzer hinweg den Sound zu erhalten.

 

 

So sieht der fertige Einbau aus. Der Kondensator ist an zwei Pins von einer IC-Fassung gelötet da der Draht zu dick für den Stecker ist. Zwei kleine Bleistücke links und rechts an den Wagenübergängen bringen etwas mehr Gewicht auf die Räder.